Часть 1. Исфахан – это половина Мира
Исламская Республика Иран (в древности – Персия) – богатое государство. Очень богатое. И главное богатство страны – люди: персы, азербайжанцы, курды, гиляки, белуджи, луры и другие, свыше 30 народов, составляющие единую иранскую нацию и имеющие общую национальную идею. С национальной идеи народов Ирана начну свой рассказ о стране, в которую я влюбился. Кстати, для самих иранцев – национальность на последнем месте. Когда мы в Иране спрашивали экзотично одетых людей о национальности, неизменно получали один и тот же ответ – мы иранцы.
Здесь давайте осмотримся. Говорить об идеях народов трещащего по швам Европейского сообщества вряд ли стоит. Если не считать желания бедных членов Евросоюза поживиться за счёт более богатых. Тем более, что идея о правах человека доведена до абсурда: Организация Объединённых Наций, 6 декабря 2011 г., выступает глава Госдепартамента США Хиллари Клинтон – “Права геев – это права человека, а права человека – это права геев”. Как говорится, плыть дальше некуда…
В соседней России дела не лучше: как не было национальной идеи, так и нет. В Латвии с этим ещё печальнее: есть латыши, русские, белорусы, поляки и другие, но я в упор не вижу единого народа с общей исторической целью…
Итак, ранним сентябрьским утром наш самолет сел в аэропорту Имам Хомейни под Тегераном и мы вступили на землю Ирана. Посещать столицу мы не планировали: это почти 14-миллионный мегаполис, младенческого возраста по сравнению с другими городами, дорогой для проживания и, как большинство столиц, имеющий мало общего с остальной страной. Наш путь лежал в Исфахан – культурную столицу Ирана. Сами иранцы говорят: “Чтобы посмотреть Иран, нужно побывать в Исфахане” или “Исфахан – это половина Мира”.
От Тегерана до Исфахана около 400 километров. Ходят многочисленные автобусы, поезда, летают самолеты. На автовокзале представители конкурирующих автобусных компаний и таксисты наперебой предлагают свои услуги. Внимательный кассир, улыбаясь, на сносном английском называет цену билета – 75000 риалов, около 3-х долларов (Здесь и далее – цены 2012 года). Видя мое недоумение, предлагает взглянуть на”его” автобус. Иду, смотрю: новенькая”Скания” отправляется через несколько минут…
Сразу предупрежу: в Иране многое поражает, удивляет или вызывает недоумение. Ведь здесь одна из древнейших на планете цивилизаций, самобытный народ с богатейшей культурой и воспринимать увиденное можно по-разному. И воспринимают: таджик из Душамбе – так, еврей из Нью-Йорка – иначе. А я – русский из Риги. Прошу это учесть…
Несколько часов в пути до Исфахана интересны и приятны. В салоне автобуса чуть больше +20, а “за бортом” под +40, – работает кондиционер. Скорость – 110 км. в час, хотя знаки ограничивают ее 120-ю. Пассажирам розданы сок, печенье, кексы. А за окном – пустыня, с голубыми, в дымке, горами на горизонте. Кое-где кустики саксаула, колючки, проплывают редкие оазисы с гранатовыми садами и прямоугольниками яркой зелени полей.
Соседи позади нас – молодая супружеская пара интересуются – откуда мы? Он – Мохсен – одет как и я – легкая рубашка, джинсы. Она – хиджаб, как у всех женщин, но открыта кокетливая челка. Но главное – глаза – чёрные, огромные. “Латвия”, – отвечаю я. И вижу недоумение от непонятного слова. Догадываюсь – о такой стране она слышит впервые. Продолжаю: “Раше,Москэу”. Мой ответ тут же переводится на фарси для попутчиков, которые внимательно прислушиваются к нашему диалогу: “Русия!”
И тут случилось то, чего мы с супругой никак не ожидали, но что повторялось в Иране вновь и вновь: автобус расцвёл улыбками людей и мы услышали многоголосое “Мамнун!” – “Спасибо!”
“За что?” – удивились мы. “За то, что вы приехали в Иран, Добро пожаловать!” – разъяснила нам, непонятливым, учитель школы для девочек по имени Марьям.
Отношение к россиянам в Иране исключительно доброжелательное и дружелюбное. Не боюсь ошибиться, но так радушно здесь не встречают ни арабов, ни турок, своих ближайших соседей и единоверцев. И это притом, что коммунистическая власть СССР и даже современная Россия совершила немало гадостей и подлостей по отношению к своему южному соседу. Чего стоил Ирану один только союз Кремля с режимом Саддама Хусейна в Ираке, совершившего агрессию против Ирана, в многолетней войне с которым Иран потерял только убитыми 300 тысяч молодых жизней. Загадочная персидская душа!
Особый разговор об иранках. Иранские женщины – истинные арийки – необыкновенно красивы – стройные,грациозные…А глаза!
История сохранила такую легенду.
Великий персидский поэт Хафиз,живший в Ширазе в 14-м веке написал газелл:
О,если та ширазская турчанка
Моим захочет сердцем обладать,
Не поскуплюсь за родинку на щечке
Ей Бухару и Самарканд отдать…
Самарканд,столица империи Тамерлана,был богатейшим городом своего времени. Подстать Самарканду была и Бухара. Когда грозному Тимуру стали известны эти стихи,он разгневался и во время похода в Иран приказал доставить ему Хафиза. Перед этим,по приказу Тимура,его воины казнили 70 тысяч исфаханцев,из голов которых “в назидание” другим были сложены высокие башни (вспомним полотно В.В.Верещагина “Апофеоз войны”,изначальное название которого “Торжество Тамерлана”). У доставленного Хафиза мог быть страшный конец. Но случилось то,что и должно было случиться: Тимур был не только воин,но и мужчина,он оценил красоту женщин покоренного Ирана и отпустил Хафиза с миром…
Вот мы и в Исфахане. Вещи оставлены в гостинице и мы идем в банк – менять деньги. А Иран продолжает поражать. От служащих банка узнаем,что нам выгоднее обменять наши доллары не в банке, а в “фирме”. А на вопрос – где искать в миллионном городе эту самую “фирму”? – нас просто сажают в машину и везут. Фирм,оказывается,много – целая улица – выбирай любую. Тут же десяток индивидуальных труженников обменных операций. Курс обмена у всех примерно одинаков,но на 40% выше,чем в банке. На естественный вопрос к “банкирам” о причине такого к нам внимания,получаем абсолютно непонятный в наших краях ответ: “Вы наши гости. Добро пожаловать в Иран!”
Центр Исфахана,его сердце,- это Площадь Имама,объект Всемирного наследия ЮНЕСКО,вторая по величине площадь в мире. Туда мы и направляемся,но оказывается,пройти к ней совсем не просто…
Вам когда-нибудь приходилось, перебегая улицу на зеленый свет светофора, шарахаться от мотоциклов? Именно с этого мы на практике начали изучение иранских правил дорожного движения. В городах Ирана тысячи, нет, десятки тысяч мотоциклов, которые диктуют на улицах правила поведения всем остальным. Красный свет светофора – не для мотоциклов, полоса встречного движения – только не для них, тротуары и здесь они хозяева. Небольшие, юркие, на которые умудряются усесться до 5 человек, включая 2 детей, – в первые дни наши головы, кажется, научились вращаться в обе стороны на все 180 градусов, опасаясь мотоциклов. Потом сердобольные горожане нам тактично разъяснили, что перебегать перекресток на зеленый свет нежелательно и надо спокойно идти, поскольку: а)мотоциклист может растеряться и совершить наезд на бегущего, вместо объезда; б)европеец, скачущий среди степенно идущих женщин, выглядит в глазах окружающих комично; в)в Иране есть поговорка: “Все мы от Бога и идем к Богу”. Мы подумали, согласились и… перестали бояться мотоциклов.
Кстати, легкие мотоциклы собираются на многочисленных заводах Ирана: я насчитал более 15 марок, среди которых и всем известная “Хонда”, и, ласкающая слух каждого русского “Волга”. Новый мотоцикл, с государственным номером, как оказалось, стоит в магазине около 500 долларов.
Между прочим, за 3 недели пребывания в Иране мы не видели ни одного дорожно-транспортного происшествия, ни одной дорожной пробки, ни одного водителя, задержанного полицией, ни одного водителя-лихача, ни одного дорожного конфликта. Хотите – верьте, хотите – нет…
В 1598 г. шах Аббас I, сделав Исфахан столицей своего государства, приступил к строительству. И город стал крупнейшим и красивейшим в мире – городом садов и дворцов. Сравним: к началу 17 века в Москве проживало 100 тысяч человек, в Париже 500 тысяч, а в Исфахане – 1 миллион. Соответствующей была и архитектура, которую во всем великолепии являет площадь Имама: шахский дворец Али Капу, необыкновенные музыкальные комнаты которого для усиления акустики украшены формами ваз и сосудов, Мечеть Имама, в зале которой человеческий шепот 7 раз повторяет эхо, Мечеть Лотфоллы, купол которой в зависимости от времени суток, меняет оттенок и …Базар Исфахана!
Я не описался, написав “Базар” с заглавной буквы. Он действительно этого заслуживает: километры крытых улиц, где золотые руки иранских мастеров очень многое производят и всё-всё продается, как иранское, так и заморское.
Вы знакомы с миниатюрами исфаханской школы – виртуозными рисунками с тончайшими деталями, которые не разглядишь без лупы? А чеканная серебрянная посуда – от миниатюрных кувшинчиков до огромных блюд? Самоваров же в Иране в тысячи раз больше, чем в России – в каждой лавке, в каждом отеле, в каждом доме. Разные – электрические, угольные, газовые; на несколько стаканов чая и на сотни литров; из меди, латуни и серебра. На фарси самовар так и звучит: “самовар”. Более того, это слово персы считают своим. А если им сказать, что самовар – это не их изобретение, они даже обидятся!
Еще одно чудо Базара – это медная посуда, которую делают вручную: от турки для кофе,до огромных чанов, в которых варят и красят шерстяные нитки для ковров.
Ну и, конечно, иранские ковры – лучшие ковры в мире: из шерсти и шёлка, ручной работы и машинной, на любой вкус и, как говорится, кошелёк. В Иране не злоупотребляют мебелью, её немного, поэтому говорят, что иранцы бросают свое богатство – ковры – на пол…
По Исфаханскому Базару можно бродить и бродить, открывая для себя новое и прекрасное, познавая страну и людей. Везде и все тут вам будут рады – мастера и торговцы, такие же покупатели, как и вы. И все вас встретят с сердечной улыбкой, ибо Иран – страна очень добрых и очень гостепреимных людей.
Поёт Абдолхосейн Мохтабад
